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Jun 01, 2023

Mein erstes Safari-Erlebnis als schwarzer Amerikaner

Auf einer Safari durch Sambia habe ich nicht nur unglaubliche Wildtiere und Landschaften entdeckt, sondern auch leidenschaftliche Menschen, die Veränderungen bewirken. Tayari Jones ist eine Bestsellerautorin und Journalistin der New York Times.

Auf einer Safari durch Sambia habe ich nicht nur unglaubliche Wildtiere und Landschaften entdeckt, sondern auch leidenschaftliche Menschen, die Veränderungen bewirken.

Tayari Jones ist Bestsellerautorin und Journalistin der New York Times sowie Vollzeitprofessorin für Charles Howard Candler an der Emory University. Ihre Arbeiten wurden in The Guardian, The New York Times, Daily Mail, HuffPost, The Washington Post, Time und BuzzFeed veröffentlicht.

Khadija Farah

Als schwarzer Amerikaner war ich schon immer vom afrikanischen Kontinent fasziniert. Manchmal schaue ich auf eine Karte oder einen Globus, betrachte die imposante Landmasse mit ihren breiten Schultern und der spitz zulaufenden Spitze und frage mich, aus welchem ​​Land meine Vorfahren kamen. Vielleicht galt mein Interesse an Afrika deshalb schon immer mehr den Menschen als den Tieren. Wie kam ich dann dazu, die Nationalparks Sambias in Khaki, mit einem Fernglas und einer Kamera in der Hand zu erkunden und die majestätische Flora und Fauna zu genießen?

Nun, nach zwei Jahren der Pandemie-Eindämmung lockte die Natur wie nie zuvor. Draußen in der Wildnis zu sein versprach ein Erlebnis, das im Widerspruch zu meinem urbanen amerikanischen Leben stand, wo die einzigen Tiere, denen ich begegne, die dreisten Streifenhörnchen sind, die meinen winzigen Garten in Atlanta plündern. Wenn es in den letzten Jahren etwas gab, das mir etwas gegeben hat, dann war es der erneuerte Wunsch, Teil der Welt zu sein und alles zu sehen.

Und doch war ich mir nicht sicher, was ich von Sambia erwarten sollte. Zeitschriftenartikel, Hollywood-Filme und sogar die Instagram-Posts von schicken Freunden konzentrierten sich tendenziell auf die Pracht der Resorts in Kenia und Südafrika, und ehrlich gesagt gefielen sie mir nicht. Ich gehöre zu den Reisenden, die Komfort zu schätzen wissen – aber ich stehe nicht auf Aufregung, und ich mag es nicht, wenn man mich umschmeichelt.

Khadija Farah

Zu meinem Glück wurde meine Reise von Cherri Briggs, der Gründerin des Safari-Veranstalters Explore, Inc., geplant. Als langjährige Einwohnerin Sambias, leidenschaftliche Naturschützerin und engagierte Genießerin bucht Briggs nicht einfach nur eine Safari. Sie choreografiert ein Abenteuer. Auf ihre Empfehlung hin war meine erste Station die Bushcamp Company, die Lodges betreibt, die die perfekte Balance zwischen entspanntem Luxus, bürgerschaftlichem Engagement und ernsthaftem Wildtourismus bieten. Eine Mitreisende beschrieb Bushcamp als „hartnäckig“ und erklärte, dass ihre Führer auf Safaris anderswo in Afrika Drohnen und GPS-Ortungsgeräte eingesetzt hätten, um die Tiere zu lokalisieren, und sie und die anderen Gäste dann zu ihnen gefahren hätten, als wollten sie einen zufriedenstellen Termin. „Ich bevorzuge authentische Safaris“, sagte sie.

„Kommen Sie mit“, sagte Andy Hogg wenige Minuten nach meiner Ankunft in Mfuwe, einem der neun Grundstücke, die sein Unternehmen im South Luangwa Nationalpark in Sambia betreibt. Mit seinem sonnengebräunten Gesicht und den robusten Stiefeln sah Hogg, der Gründer und Direktor der Bushcamp Company, in jeder Hinsicht wie ein Naturforscher aus. „Es wartet etwas Aufregendes auf Sie.“

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Dieses „Etwas“ war ein Elefantenpaar, das von den Leuten in der Lodge liebevoll „Ellies“ genannt wurde. Mutter und Baby schlenderten über das Gelände und fraßen Laub, während alle Menschen – Arbeiter und Gäste gleichermaßen – voller Freude zusahen und gurrten, als das Kleine sich abmühte, auf einen erhöhten Gehweg zu klettern. Es brauchte mehrere entzückende Versuche, aber schließlich hievte er seinen Körper auf den Weg, unter dem Jubel aller Zuschauer. Ich hätte schwören können, dass er uns mit seinem Rüssel begrüßte, bevor er zu seiner Mutter trottete.

Elefanten sind in Süd-Luangwa keine Seltenheit; Abgesehen von Impalas waren sie die Tiere, die ich auf meiner Reise am häufigsten sah. Doch jede Begegnung fühlte sich wie ein Wunder an, und keine war bezaubernder als diese Dickhäuter-Willkommensparty. Der Safari-Teil meiner Reise hatte begonnen.

Khadija Farah

Die Bushcamp Company betreibt drei Lodges und sechs Camps. Ich begann in Mfuwe, das ich „Das Mutterschiff“ nannte. Es liegt an den Ufern zweier Lagunen, die besonders in der Trockenzeit eine große Vielfalt an Tieren anziehen. Nachdem ich in meiner Cabana eingecheckt hatte, saß ich an meinem privaten Tauchbecken und wollte in einer Zeitschrift blättern. Aber die Worte und Bilder auf den Seiten konnten mit der Parade der Kreaturen, die nur wenige Meter entfernt waren, nicht mithalten. Ohne ein Fernglas zu benötigen, beobachtete ich ein Paar Zebras, die aus der Lagune tranken, während Reiher, Sattelstörche und Fischadler Wache hielten.

Bevor ich zu meiner ersten Pirschfahrt aufbrach, wurde ich dem Trio der Buschcamper vorgestellt, die mein Wildtier-Expeditionsteam bilden würden. Fannuel Banda, der Hauptführer, ist in der nur ein paar Meilen entfernten Stadt Mfuwe geboren und aufgewachsen. Er war ein Naturliebhaber, bevor er überhaupt wusste, dass es einen solchen Begriff gab; Als Kind weigerte er sich, sich den anderen Jungen anzuschließen, die aus Spaß Steine ​​auf Vögel warfen. „Ich muss damals dreizehn gewesen sein“, erinnert er sich. „Ich wollte mit den Vögeln umgehen, sie genauer betrachten.“

Der Camp-Fotograf Aaron Mwale stammt aus Lusaka, der Hauptstadt Sambias. Er trug die eintönigen Farben, die für eine Safari erforderlich sind, aber seine Kleidung war eng anliegend, gebügelt und mit stilvollen Turnschuhen abgerundet – ein urbaner Slicker im Busch. Er kam mit dem Ziel nach Mfuwe, Koch zu werden, entdeckte aber stattdessen eine Leidenschaft für die Naturfotografie. Die Wildtierjägerin Gwen Mukumbi, sanftmütig und intensiv, strebt danach, die erste weibliche Führerin bei der Bushcamp Company zu werden; Banda, deren Mutter nach bestandener Führerprüfung verstarb, hat es sich zur Aufgabe gemacht, sie auszubilden.

„Ich habe nur einmal ein Spitzmaulnashorn gesehen“, sagte Banda. „Ich war ein Junge und meine Großmutter rief mich nach draußen. Ich rannte zur Tür und sah, wie er im Busch verschwand.“ Sein Gesicht verriet komplizierte Gefühle, als er sich gleichzeitig an die Tiefe des Augenblicks erinnerte und über das bevorstehende Aussterben der Art nachdachte.

Bei unserer ersten Fahrt an diesem Nachmittag fuhren wir langsam und hielten die Augen offen. Von Zeit zu Zeit öffnete Banda die Tür des Jeeps, um Tierabdrücke oder Mist zu entziffern, und runzelte dabei die Stirn wie ein Archäologe, der Hieroglyphen studiert. „Sehr interessant“, murmelte er. Die Sonne begann zu sinken und Banda steuerte den Jeep nach Osten. „Ich habe ein gutes Gefühl“, sagte er, als er am Fuß einer Brücke parkte. Ich knabberte an getrockneter Mango, während wir eine Gruppe Paviane beobachteten, die miteinander plapperten. Als ihre Lautstärke zunahm, lächelte Banda triumphierend. „Da“, rief er und zeigte darauf. "Leopard!"

Ich weiß nicht, wer aufgeregter war – ich, die Neulingin, die auf ihrer ersten Pirschfahrt eine so ikonische Kreatur entdeckte, oder Banda, die seiner Vermutung gefolgt war und so reich belohnt wurde. Nachdem der Leopard im Busch verschwunden war, kehrten die Paviane zurück und wir vier versuchten lachend, uns die Bedeutung ihres Geschwätzes vorzustellen, das jetzt, da die Gefahr vorüber war, prahlerisch klang.

Am nächsten Tag machten wir uns auf den Weg zu einer vierstündigen Pirschfahrt nach Chindeni, einem weiteren Bushcamp-Anwesen, und durchquerten dabei den South Luangwa-Nationalpark. Neben der reichhaltigen Tierwelt ist auch die Vegetation des Parks wunderbar. Wurstbäume, benannt nach den zylindrischen Früchten, die von ihren Zweigen herabhingen, schienen überall zu sein, wo wir hinsahen. Aber die Baobab-Bäume sind das eigentliche Markenzeichen dieser Landschaft. Mit einer Höhe von bis zu 30 Metern zeichnen sich ihre blattlosen Äste vor dem tiefblauen Himmel ab. Wir kamen an einem vorbei, das einem Mann ähnelte, der aufgeregt mit den Armen wedelte; ein anderer schien eine Yoga-Pose zu perfektionieren. Die Basis von jedem war von hungrigen Elefanten vernarbt worden, die sich nach den Nährstoffen in der Rinde der Affenbrotbäume sehnen. Irgendwie hat die Komplexität dieses Ökosystems den Wissenschaftsfreak in mir wieder zum Leben erweckt.

Khadija Farah

„Aber sie haben acht Monate im Jahr keinen Urlaub. Wie führen sie Photosynthese durch?“

Banda reichte meine Frage an Mukumbi, seinen Schützling, weiter und stellte sie gleichzeitig auf die Probe und gab ihr die Gelegenheit, zu glänzen. „Die Photosynthese findet an der Rinde statt“, erklärte Mukumbi und kratzte den Stamm eines nahegelegenen Baumes ab, um schwammiges grünes Fleisch zum Vorschein zu bringen. Banda sammelte ein paar große Schoten ein, die vom Baum gefallen waren, und schüttelte ein paar Samen aus. Er steckte sich eins in den Mund und der Rest von uns folgte seinem Beispiel. Wir genossen den herben Geschmack und machten uns auf den Weg.

In der Safari-Welt ist viel von den Big Five die Rede – Elefant, Büffel, Leopard, Löwe und Nashorn, die für die meisten Besucher Afrikas ein Muss sind. Nach vier Tagen in Mfuwe hatte ich vier von fünf gesehen. Nur das Nashorn fehlte.

„Ich habe nur einmal ein Spitzmaulnashorn gesehen“, sagte Banda. „Ich war ein Junge und meine Großmutter rief mich nach draußen. Ich rannte zur Tür und sah, wie er im Busch verschwand.“ Sein Gesicht verriet komplizierte Gefühle, als er sich gleichzeitig an die Tiefe des Augenblicks erinnerte und über das bevorstehende Aussterben der Art nachdachte.

Dann bedeutete er mir, mein Fernglas aufzuheben. „Der Fliederbrustroller!“ Ich erwischte den leuchtenden Vogel gerade rechtzeitig im Visier, um seinen spiralförmigen Balztanz zu beobachten. „Er genießt das Leben!“

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Es war schwer, das Leben mit der Bushcamp-Crew nicht zu genießen. Obwohl die Lodges des Unternehmens auf die elegante Einrichtung im Kolonialstil verzichten, die man von einer Immobilie in Kenia oder Südafrika erwarten würde, sind sie äußerst komfortabel und die Gästezimmer mit hochwertiger Bettwäsche und luxuriösen Badezusätzen ausgestattet. Am Morgen sang ein Bushcamper anstelle eines Weckers vor meinem Fenster in einem opernwürdigen Bariton „Guten Morgen“.

Und obwohl das Frühstück einfach ist – Haferbrei, Toast und Eier –, hat sich das Abendessen jeden Abend gelohnt. In meiner letzten Nacht in Süd-Luangwa besuchte ich KuKaya, die neueste Lodge der Bushcamp-Familie. Dort wurde mir ein exquisites indisches Festmahl präsentiert, das auf der geräumigen Terrasse meiner privaten Villa zubereitet wurde. Der Koch machte drei Currys, Samosas, Roti und Naan; Eine Kombination aus südafrikanischem Chenin Blanc machte die Mahlzeit von köstlich zu erhaben.

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Kein Bushcamp-Erlebnis ist vollständig ohne einen Besuch der vom Unternehmen unterstützten Farm- und Schulgelände. Hogg zeigte mir seine spielerische Seite, als er mir das Elefantenbaby in der Mfuwe Lodge vorstellte, aber auf der Bushcamp-Farm zeigte er sich als Mann auf einer Mission. „Wir bauen alle Lebensmittel an, die in den Lagern serviert werden“, sagte er, als wir mehrere Hektar gepflegter Feldfrüchte besichtigten. Tomaten hingen wie Weihnachtsschmuck an den Weinrebenreihen. Auberginen fingen das grelle Sonnenlicht ein und leuchteten wie Spiegel. Büsche mit wildem Lavendel lockten mit ihrem Summen und Summen Bestäuber an.

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Hogg bot mir eine Schüssel mit getrockneter Mango an und erklärte, dass die Bäume in der Gegend mehr Früchte hervorbringen, als irgendjemand jemals essen könnte. Während er mit den Armen wedelte, schaute ich zu dem dunkelgrünen Laub über mir hinauf. „Tonnen“, sagte er. „Im wahrsten Sinne des Wortes Tonnen.“ Die Ernte fällt zu Boden und verrottet, was Elefanten anlockt, die von der Beute angezogen werden. Diese Elefanten wiederum verwüsten Ernten und verärgern die Dorfbewohner – eine Dynamik, die den Kern des Mensch-Tier-Konflikts ausmacht, erklärte Hogg.

Die Lösung: Die Bushcamp Company bestellte ein Trocknungsgerät, mit dem dehydrierte Mangos hergestellt werden können, die den süßen Geschmack frischer Früchte behalten, ohne dass Konservierungsstoffe oder Zucker verwendet werden müssen. Von den 10 Tonnen Mangos, die in der letzten Saison konserviert wurden, werden einige den Gästen angeboten, der Großteil wird jedoch in die Lunchboxen der örtlichen Schulkinder gesteckt.

Wir gingen im Gänsemarsch und genossen den Schatten der Akazienbäume, deren Blätterdach uns an ikonische Bilder Afrikas erinnerte.

„Möchten Sie die Schule sehen?“ fragte Hogg und deutete auf eine Gruppe von Schiffscontainern. Die Container selbst bilden die Wände, der Raum im Inneren jedes Containers bietet Büros für die Lehrer und die Außenbereiche zwischen den Containern dienen als Klassenzimmer. Mir wurde langsam klar, dass solch ein Einfallsreichtum ein Markenzeichen der Bushcamp Company ist.

Zur Erinnerung: Niemand in Sambia nennt ihn Sambesi. Du sagst immer „Der mächtige Sambesi“. An den Ufern dieser mächtigen Wasserstraße im Lower Zambezi National Park liegt Lolebezi, eine Lodge, die im Juni 2022, Wochen vor meinem Besuch, eröffnet wurde.

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Ich war nicht überrascht, als ich herausfand, dass der Besitzer aus Dubai stammt – das Anwesen vermittelt, wie die luxuriösen Hotels in den Vereinigten Arabischen Emiraten, das Gefühl, dass jemand alle Ihre Bedürfnisse von vorneherein erwartet hat. Mein Badezimmer, das genauso groß war wie der Rest meiner Suite, verfügte sowohl drinnen als auch draußen über eine tiefe Badewanne und Regenduschen. Die Abendkarte ist auf gehobene Küche ausgerichtet, mit Gerichten wie geschlagenem Feta-Salat, geschmorter Lammkeule und Petit Fours, die auf einem Kuchenständer arrangiert sind. Aber trotz der vielen Ausstattungen ist die Atmosphäre warm und zugänglich.

Lolebezi ist die neueste Lodge von African Bush Camps, die von Bekezela Ndlovu gegründet wurde, einer der ganz wenigen Schwarzafrikanerinnen, die eine Führungsrolle in der Safari-Branche innehaben. Beks, wie er allgemein genannt wird, ist gebürtiger Simbabwe – obwohl die Nationalität kein Konzept ist, an dem er übermäßig festhält. Am Abend nach meiner Ankunft in Lolebezi, als er und ich in kleinen Mengen Whisky den mächtigen Sambesi hinunterfuhren, machte sich ein Elefantenpaar auf den Weg von der simbabwischen Seite des Flusses und überquerte die Strömung, ohne das Wasser aufzuwühlen oder unser Boot zu stören . „Siehst du diese Elefanten? Es ist ihnen egal, auf welcher Seite des Flusses welches Land liegt“, sagte Beks. „Was sie wissen ist, dass dies die Welt ist.“

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Obwohl er in Gastronomiekreisen inzwischen so etwas wie eine Berühmtheit ist, begann Beks als bescheidener Safari-Guide. An meinem letzten Tag in Lolebezi bestand er darauf, meine morgendliche Pirschfahrt zu leiten. Sambia, erklärte er, sei der Geburtsort der „Walking Safari“ – ein Konzept, das in den 1950er Jahren vom britischen Naturschützer Norman Carr entwickelt und seitdem von Lodges im ganzen Land übernommen wurde. Deshalb fühlte es sich nur richtig an, als Beks, drei andere Lolebezi-Gäste und ich nach Sonnenaufgang tief in den Park gefahren waren und aus unserem Jeep ausstiegen und uns darauf vorbereiteten, den Busch zu Fuß zu erkunden. Wir gingen im Gänsemarsch und genossen den Schatten der Akazienbäume, deren Blätterdach uns an ikonische Bilder Afrikas erinnerte. Viele der von Elefanten entrindeten Bäume sind jedoch auf den Feldern verdorrt. Dies ist die Folge des Anstiegs der Elefantenzahlen, der auf die harten Maßnahmen gegen Jagd und Wilderei im letzten Jahrzehnt zurückzuführen ist. „In zehn Jahren“, prognostizierte Beks, „wird dieser ganze Wald verschwunden sein.“

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Aber an diesem Morgen ermöglichten die offenen Ausblicke des Parks den Büffelherden, sich ungehindert zu versammeln, während die Kudus dabei zusahen, wie sie sich putzten und ihre spiralförmigen Hörner zur Schau stellten. Paviane kämpften und jagten Meerkatzen, ohne auf die kleine Gruppe von Menschen in ihrer Mitte zu achten, die von der Pracht des Ganzen entzückt waren. Das Gras unter unseren Stiefeln knackte, als wir vorsichtig in die Fußstapfen des anderen traten. Beks, der an der Spitze der Reihe stand, suchte den Busch in alle Richtungen ab. Dann sagte er mit gedämpfter Stimme „Löwe“ und zeigte nach Osten. Ich folgte seinen Fingern zu der Stelle, an der sich drei Männchen am Fuß einer Akazie versammelten, weniger als 15 Meter entfernt. Zwei schliefen, ausgestreckt wie riesige Hauskatzen, aber ein Dritter setzte sich auf und beobachtete uns mit zusammengekniffenen Augen.

„Ich habe dir einen Löwen versprochen“, sagte Beks mit einem strahlenden Lächeln. „Und ich habe dir drei gegeben.“

Die Reise von Lolebezi nach Kiambi, meinem letzten Halt, erforderte eine Bootsfahrt auf dem Sambesi: eine belebte Straße, auf der es von Kanus bis hin zu eleganten Motorbooten alles gibt. Entlang der Ufer hielten riesige Krokodile Wache.

Die Lage der Kiambi Safaris Lodge auf der Spitze einer malerischen Klippe erforderte, dass ich nach dem Aussteigen aus meinem Motorboot mehrere Treppen hinaufstieg. Ein Hüttenarbeiter sprintete mit meinem Gepäck die Treppe hinauf, während ich in gemächlicherem Tempo folgte, in der Hoffnung, dass niemand meine Atemnot bemerkte. Am oberen Ende des Aufstiegs stand eine Gruppe sorgfältig platzierter Wahlkampfstühle. Sofort ließ ich mich nieder und nahm den Gin Tonic entgegen, der mir von Janine Bianca Woods, der Geschäftsführerin von Kiambi, angeboten wurde.

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Als ich wieder zu Atem kam, erzählte sie mir, dass im südlichen Afrika eine aufstrebende Craft-Gin-Industrie beheimatet sei. (Nur um es festzuhalten: Der mit Marulafrüchten angereicherte Gin der African Craft Destillerie ist meine neue Lieblingsspirituose.) Mit seinem kurzen lockigen Haar, den kunstvollen Tätowierungen und den gemessenen Ohren ist Woods der Typ Mensch, der einfach überall zu Hause wäre solange dieser Ort in keiner Weise protzig ist.

„Es ist eine Tradition, wissen Sie, Bier am Fluss zu trinken“, erzählte mir Woods. Ich wusste es nicht, aber ich habe mitgespielt. Als ich sie öffnete, explodierte die Bierdose und durchnässte die Vorderseite meines Seidenkleides – das einzige schöne Outfit, das ich für diese Reise eingepackt hatte. Wir waren auf dem Weg, um Ihre Königliche Hoheit Häuptling Chiawa zu treffen, die Anführerin des Goba-Stammes, einer Gemeinde am Ufer des Sambesi. Chiawa sorgte 2015 für Schlagzeilen, als sie darauf bestand, dass ihr Volk als echte Sambier behandelt werde – obwohl ihr Stamm eine Bantusprache spricht, die der im benachbarten Simbabwe sehr ähnlich ist.

Während wir in einer strohgedeckten Hütte darauf warteten, dass Chiawa uns empfing, gab mir Woods einen Crashkurs in Etikette. „So“, sagte sie und zeigte mir, wie man die Häuptlinge durch Knien und Klatschen begrüßt. Hühner pickten auf dem Erdboden, während ich mein Bestes gab, ihnen zu folgen. Woods runzelte die Stirn über meine Bemühungen: „Du solltest deine Hände umfassen“, sagte sie. "Lass es uns erneut versuchen."

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Schließlich wurden wir zu einer anderen strohgedeckten Hütte gewinkt. Als die Häuptlingin eintrat, fiel ich auf die Knie, genau wie es mir beigebracht worden war, und fühlte mich geehrt und demütigt, in der Gegenwart einer Königin zu sein. Ich hatte, wenn nicht eine Krone und ein Zepter, so doch zumindest eine Art zeremonielles Gewand erwartet. Aber es stellte sich heraus, dass Königinnen genau wie der Rest von uns Menschen sind, und Häuptling Chiawa entspannte sich zu Hause in einem einfachen Kleid und bequemen Schuhen, als ich anrief.

Als Chiawa erfuhr, dass ich auf einer Tour zu den Safari-Lodges in Sambia war, war sie sichtlich erfreut. Der Tourismus habe das Leben der Familien im Land erheblich verbessert, sagte sie und zeigte auf die Straße, die ihr Dorf mit dem Marktplatz verbindet und von der Wohltätigkeitsorganisation von Explore, Inc., Direct Impact Africa, finanziert wurde. Bevor diese Straße gebaut wurde, gingen junge Frauen tagelang zu Fuß zum Markt, um Maismehl für Nshima, das Grundnahrungsmittel Sambias, zu kaufen. „Man kann die Folgen, die das für das Leben der Menschen in Sambia hatte, nicht unterschätzen“, sagte sie mir.

Es stellte sich heraus, dass Königinnen genau wie der Rest von uns Menschen sind, und Häuptling Chiawa entspannte sich zu Hause in einem einfachen Kleid und bequemen Schuhen, als ich anrief.

Während unseres Aufenthalts in Chiawa besuchten wir mehrere Bauernhöfe, die als Frauenkooperativen fungieren und auf denen Dorfbewohner Obst und Gemüse anbauen, um ihre Familien zu ernähren und Marktstände zu beliefern. Unter dem frechen Motto „Chics for Chicks“ firmiert ein Geflügelbetrieb. Bei Simbarashe Woman's Co-Op wurden wir mit einer Kindertanzvorstellung verwöhnt. Anschließend lesen die Teenager, die im Zentrum lernen, aus Kapitelbüchern vor, während die jüngeren Mädchen voller Bewunderung zuschauen.

Die Begeisterung der Kinder nährte meine Seele, aber in den müden Augen ihrer Mütter konnte ich sehen, wie viel Arbeit noch zu tun war. Früher am Tag besuchte ich eine Farm, die von etwa einem Dutzend Frauen betrieben wurde. Ihr Pflanzfeld war durch einen Elektrozaun geschützt und wurde durch ein Bewässerungssystem bewässert. Als sie mir ihre Ernte zeigten, fielen mir rund um ihr Feld mehrere Hektar unfruchtbares und unbebautes Land auf. Um ihr Unternehmen auszubauen, bräuchten sie mehr Zäune, Sonnenkollektoren und Bewässerungsgeräte. All diese Dinge erfordern Geld, von dem es aber nur sehr wenig gibt.

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Wenn es Balsam für meinen unruhigen Geist gab, dann war es die fröhliche Atmosphäre in der Kiambi Safaris Lodge. Obwohl es direkt am Flussufer von Lolebezi liegt, könnten die beiden Anwesen unterschiedlicher nicht sein. Wo Lolebezi Yoga-Kurse und Espresso-Getränke auf Abruf anbietet, wirkt Kiambi schlicht, rustikal und volkstümlich, mit sauberen, kargen Zimmern, die an das Leben in Wohnheimen erinnern, und Tellergerichten, die herzhaft und beruhigend waren.

„Safari galt schon immer als teuer, aber das muss nicht so sein“, sagte Woods. Kiambi bietet alles von einem Full-Service-Plan, der Mahlzeiten und Pirschfahrten umfasst, bis hin zu einem Camping-Plan ab 16 $. „Kiambi war schon immer ein Produkt, das für die Menschen zugänglich ist.“ Mitten in unserem Gespräch entschuldigte sich Woods, um einen Anruf auf ihrem Handy entgegenzunehmen. „Ja, Eure Hoheit“, sagte sie. "Natürlich." Dann eilte sie in die Küche und gab dringende Anweisungen.

Beim Abendessen an diesem Abend bemerkte ich eine sambische Familie, die untereinander lachte. Als ein Kellner vorbeikam, blieb er stehen. Ich blinzelte, dann keuchte ich. Dort, im hinteren Teil des Speisesaals, saßen die Häuptlingin und ihre Großfamilie. Der Kellner balancierte immer noch auf seinem Tablett, fiel auf die Knie und vollführte das zeremonielle Klatschen mit einer Hand, wobei er sich dabei auf den Oberschenkel klopfte. Ich war mir nicht sicher, ob ich zu ihrem Tisch gehen sollte. Stört man eine Häuptlingin beim Essen? Dann machte sie zu meiner Überraschung den ersten Schritt. Ich sprang auf und vollführte das zeremonielle Knie-und-klatschen. Die Häuptlingin lächelte mich an, so wie man ein Kind anlächelt, das sich unbeholfen einer komplizierten Erwachsenenaufgabe annimmt.

„Genießt Ihnen Ihr Besuch?“

„Ja, Ma'am“, sagte ich und legte meine südländischen Manieren an. (Ich würde mich später dafür ärgern, dass ich nicht „Ja, Hoheit“ gesagt habe.)

Nach dem Abendessen ging ich nach draußen und setzte mich auf einen stabilen Holzstuhl. Woods saß neben mir und entspannte sich bei einem südafrikanischen Pinotage. Als ich meinen Stuhl bewunderte, erzählte mir Woods, dass er von einem Mitarbeiter der Lodge hergestellt worden sei, der ein Talent für die Holzbearbeitung habe. Kiambi Safaris hat Mitarbeiter bei ihrem Abschluss im Gastgewerbe gefördert; ein anderer studiert Buchhaltung. „Wir haben beschlossen, dass wir mit der Entwicklung unseres Personals beginnen müssen“, erklärte Woods. „Meiner Meinung nach sind wir eine stolze sambische Lodge und wollen mit unserer Belegschaft stolz sambisches sein.“

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Ich starrte ins Feuer unter einem mit Sternen übersäten Himmel und lauschte dem Rauschen des Sambesi. Woods unterhielt mich mit Geschichten über die Tierwelt – einschließlich einer süßen Geschichte über Jackie, ein Nilpferdbaby, das sie selbst großgezogen hat. Aber sie sprach noch liebevoller von ihren Kollegen, dem einzigartigen Kader von Männern und Frauen, die die wesentliche Arbeit leisten, Besuchern wie mir dabei zu helfen, einen Weg in die Naturwelt zu finden.

Zehn Tage lang hatten mir Woods und andere wie sie in der afrikanischen Wildnis die Torheit meines Widerstands gegen den Ökotourismus gezeigt. Als ich am nächsten Tag auf dem Weg zum Flughafen die Fotos auf meinem Handy durchblätterte, nahm ich die Gesichter aller Menschen wahr, die ich getroffen hatte: Bauern, Unternehmer, Führer und sogar eine Königin. Das Land, die Tierwelt, der tosende Fluss – diese wunderschöne Welt und jeder darin war Sambia.

Die Bushcamp Company : Jedes seiner sechs Camps und drei Lodges im South Luangwa National Park hat eine schicke und doch unaufdringliche Atmosphäre. In der Mfuwe Lodge laufen Elefanten durch die offene Lobby.

Kiambi-Safaris : Ein entspanntes, familienfreundliches Anwesen am Zusammenfluss der Flüsse Unterer Sambesi und Kafue. Die Unterkünfte reichen von klimatisierten Chalets bis hin zu Campingpaketen.

Breitengrad 15°: Zwanzig Minuten vom Zentrum von Lusaka, der sambischen Hauptstadt, entfernt, arbeitet dieses designorientierte Hotel mit lokalen Gemeinden zusammen, um auffällige Innenräume aus recycelten und nachhaltigen Materialien zu schaffen.

Dieser Brief:Am Ufer des Sambesi verfügt die neueste Lodge von African Bush Camps – gegründet von Bekezela Ndlovu, einer der ersten Schwarzafrikanerinnen in einer führenden Rolle in der Safari-Branche – über acht Luxussuiten mit privaten Tauchbecken.

Entdecken Sie, Inc. : Dieser Safari-Ausrüster – gegründet und im Besitz von T+L A-List-Reiseberaterin Cherri Briggs – organisiert maßgeschneiderte Reisen im ganzen Land, einschließlich des Süd-Luangwa-Nationalparks und des unteren Sambesi. Explore Inc. kann auch Besuche bei Frauenkooperativen und anderen Sozialunternehmen arrangieren.

Eine Version dieser Geschichte erschien erstmals in der Juli-Ausgabe 2023 von Travel + Leisure unter der Überschrift „Zurück zur Quelle“.